向南，向無盡的海

分一杯夏天給蒲臺島

蒲臺島你還沒有聽過嗎？

有著 香港 南極之稱的蒲臺島其實并不難到達，從 香港 仔碼頭出發每半個小時一班船，就能抵達一個逃離現實的小島。相較于大多數人都愛去的南丫島、長洲還有塔門，它的特色在于“野趣”，也更加寧靜和原始。

樹木不是海，可是有海的呼吸。島上怪石嶙峋，126 燈塔 代表著島上的最南視角。橙色的棧道綿延無盡，通向海與天的連接處。

據說這座小島已經有3500年的歷史，過去島上居民以捕魚和耕種為生，但時至今日我們所見，這里儼然已是露營、短途旅行的周末好去處。

一座170多年歷史的天后廟，一個白色的126 燈塔 ，一座佛手巖，一座觀日亭，一個小小碼頭，翻看下了碼頭之后拍下的地圖，蒲臺島的介紹真的乏善可陳。

它沒有小漁村的喧鬧和繁華，到了傍晚零星的旅客也散去，這里就像一座孤島。沒有水電，也沒有信號，安安靜靜的島上只有一家海鮮餐館，兩三個食鋪，一個近乎無人的小沙灘。途中我們所遇印象最深的是一位賣當地紫菜特產的老爺爺，用白話微笑著對我們介紹不同的徒步方向，像極了《飛屋環游記》里的卡爾老爺爺。

真要說起，蒲臺島的奇特或許在于，看似沒路其實也有路，渾然天成的路在腳下可能帶你通往以上各個點位，但更多的小路則帶你領略更多的海岸風光與奇山峻石。

島上的路大抵是相通的，雖然人煙稀少倒也能跟隨同船的人辨別方向。而我，是那個亦步亦趨的人。

這一天，我們沒有嚴陣以待的裝備，所有的武裝都徒勞，我的肩膀因為背負器材起了痧，汗流浹背。順著山中小路前往山頂，順理成章地掠過了巫氏古宅，也不愿意再繞一個大圈去島上唯一的寺廟。我一度以為是否我因為疲憊已喪失了對旅途的興趣。

登山的路上，頭頂上是一晴如洗的藍天。我努力回憶起這段時日里并不多見的藍天，從雨季的 曼谷 到旱雨交接的 菲律賓 海島，整個夏天充斥著在熱帶島嶼過生活的狂歡和疲憊。夏天的高溫在我的皮膚上留下一個高清紋身，每一次上岸我都像一條死魚一樣渴望重回大海，直到視線也變成一個刺眼的白點，明晃晃。

或許只是為了看一眼蒲臺島的全景吧，叢林間飛馳而過的樹影叢叢，與此同時從遠處正在慢慢靠近的船，竟有種活潑的美。原路返回后依然按照最初的想法沿著海岸線朝 燈塔 走去，我終于放棄了掙扎，心里那個隱約的小念頭：要么不去了吧，被迅速的咽回肚子里。

我們在進入海邊的半路上遇到了一家面鋪，橫亙在出入口。如果把食物賦予性格，那么蒲臺的風情在于味道鮮咸的紫菜，哦再加上一瓶季節限定的檸檬薏米水。

這一定是我今夏喝過最好喝的飲料，后來回到家惦念著將它還原卻總也做不出，便自顧自發現了用蘇打水泡桃子其實也能達到同樣的解暑快感，那種無所依傍的根系感就這么通過食物隨著大海從一個遙遠的小島到了我的身邊。

在隨后許多個暑氣沖天的午后，我都會滋拉一聲打開冰箱，一點點享受著那層次分明的香氣和遠方 燈塔耀眼的白，閉上眼腳下是燙到快要融化的瀝青。

燈塔 一帶是我心中的高光時刻，大概也是因為從看到它的那一刻起，整個旅途便沒有那么辛苦了。

后來得知沿著 燈塔 背后的小路往下走便是著名的觀星圣地，可見島上遠離污染的生態與自然。如果不追求徒步，就直接沿碼頭右側按海岸線一路走走停停拍過去就好，另外的選擇便是專業登山。

不知你們是不是狂熱的 燈塔 熱愛者。從遠遠望見 燈塔 的那一刻，這種夢游一般從城市出逃的故事便悄然涌現。

“她是 燈塔 守望者的女兒，四歲隨父遷往只有巖石，到春天才長滿青草的孤島。他們開墾了海島花園，托漁船捎來種子，用蛋殼培育花苗.......不知她是否寂寞，我想象著她喜歡和花說話的樣子。“

蒲臺雖然交通較之于最初我們定下來的塔門更為方便，但整體氣質卻是偏向于孤獨且自由的。它像極了刻在書上的寂靜小島，而我們就這樣一步一步地走向了島中央。

暑氣沒頂，烈日之下的小島沒有任何遮蓋，即使走在尚算平坦的木棧道上，依然止不住汗往下流。但是眼看著 燈塔 就在前方，總覺得不管多遠都能抵達。

繞過 燈塔 經過著名的觀星圣地，走下去便能看到佛手巖了，遠處是若隱若現的橙色步道。

蒲臺島上的植物郁郁蔥蔥，矮小灌木和熱帶植物交替散發出生長的氣味，我們沿著野生的小路就像探險的植物學家，但其實大多數時候是叫不上名字的。如果再來一頂小黃帽，那一定是最可愛的幼稚園小朋友。

苔原一般曲折的海岸線，修葺一新的棧道就像渾然天成的存在，并沒有稀釋掉這里的自然山水，反而讓我們有了散步一般步履不停的樂趣。

有人說這里像極了 挪威 海峽，我也在某個瞬間把它當作某一個 濟州島 的傍晚，它就這樣靜靜地在我們每一個人的心里生出了萬般模樣。

回程的路上比來時要短暫，沒來由的喜歡蒲臺島上的小小碼頭。兩個人頗有雅興地在廁所旁的空地上拍拍碼頭，順便等待來接我們的船。遠遠望過去依然有背著行囊來露營的人，幾對外國人乘著游艇先走了，他們的桌子上擺滿了五彩斑斕的食物，也有帶著狗的金發碧眼美女，懶洋洋在游艇轟隆隆的發動聲中遠航離去。

這一次最大的遺憾，或許來自于沒有見到夜晚繁星滿天的蒲臺，我想也許夜幕降臨的時候的蒲臺島才是它晚潮涌動，最美的時刻。

??蒲臺島攻略：
1.每周2、4、6及公眾假期可于 香港 仔碼頭（翠華船務）乘船前往。
我們當天去程10:00，返程16:00，船票周末往返50港幣（只收取現金和八達通）。
2.周日及公眾假期在赤柱卜公碼頭前往。

??登島注意事項：
1.沒有信號，做好與世隔絕的準備。
2.夏天島上很多地方沒有遮擋，所以做好防曬和驅蚊。
3.物價高。如果不是吃海鮮建議自備一些食物和飲用水。

記憶里的漁村：大澳

第二次來大澳，依然是喜歡的。

告別傳統的東涌落車再轉巴士的做法，我們終于如愿以償按照“昂坪360纜車”+大巴（海陸空）的方式最終抵達大澳。景區內的纜車有兩種，但是本著來都來了，一定要盡興的想法，毫不猶豫地選擇了單獨的水晶纜車，雖然是第二次到訪卻也足足玩出了新意。

昂坪360連接大嶼 山東 涌及昂坪，是一條凌空而架的纜車線路。全長5.7公里，約25分鐘，途中可以盡情一覽大嶼山及港珠澳大橋的360度全景，大嶼山的碧海山巒就在腳下。
如果像我們一樣乘坐透 明水 晶纜車，還可以一覽腳下港島遼闊的風景，令原本乏味的旅途也樂趣無窮。

越過東涌灣，到達機場島上的轉向站，再60度轉向北大嶼山。可以眺望到遼闊的南 中國 海，也可以俯瞰翠綠的北大嶼山郊野公園。這大概就是刷島的意義，即使在浮躁的城市鋼鐵森林里，也有淡遠的涼爽。

車廂內是寧靜的，窗外景色一覽無遺，無疑是一種通感的體驗。群山翠巒都在腳下，途中還會經過兩個小型瀑布，所有景觀都變得微不可及卻又觸手可得，甚至想這一段纜車路線能夠停留久一點。

挑戰膽量的透明車廂，被壯闊的景觀包圍也是一種別樣的體驗。講真，這可能是有史以來坐過最盡興的一次纜車了，拍照時一度陷入難以置信的“歡騰”，360度無死角全方位拍攝，生怕來不及按下的快門會錯過許多角度和風景，這大概是每一個手拿相機的人最手足無措的時刻。

如果有下一次，還想從腳下的布道再徒步來一次大嶼山。

而這些城市周邊的綠色邊緣地帶、溪水、橋梁與棧道都盡在腳下，緩慢地將我們送到氤氳著霧氣的山谷里，在視覺上也由晴到雨。

? 纜車降落時，看到被霧氣掩蓋一半的天壇大佛。